Nourriture pour l’âme | BD Tribune

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Après la chaleur humide et écoeurante de la saison de la mousson, l’arrivée de l’hiver au Bangladesh transforme ces terres anciennes. Ça a toujours été le cas. Eh bien, même en écrivant «jamais», le besoin d’amplifier cette suggestion vient à l’esprit. Il a fallu des millions d’années, bien sûr, pour que la fonte des neiges de l’Himalaya et les eaux de la mousson annuelle se déposent le long des rivières Gange, Brahmapoutre et Meghna, l’énorme profondeur de riches, alluviales et, surtout , sols très fertiles qui composent la plus grande partie de ces terres deltaïques. Et, même aujourd’hui, malgré les preuves de restes humains fossilisés dans les contreforts voisins de la chaîne himalayenne remontant à 100000 ans, nous ne pouvons pas être vraiment certains de la date à laquelle les terres qui sont celles du Bangladesh ont été colonisées. Au sud des terres, au Kerala et dans les îles Andaman, il y a des preuves substantielles des migrants «hors de l’Afrique», vraisemblablement au cours de leur voyage, que l’on pense, via les îles du Pacifique, s’être produits en Australie, emportant avec eux les autochtones. Chien indien, qui semble s’être transformé en dingo.

Il n’y a aucune raison réelle de supposer que certains de ces migrants ne sont pas passés par le Bangladesh; et les preuves d’outils bruts de la période paléolithique récupérés, à la fois dans les collines de l’est, et, en fait, aussi près de Dhaka que la crête basse sur laquelle l’ancienne ville a découvert à Wari Bateshwar, près de Narshidhi, suggèrent qu’ils auraient pu être, peut-être, les premiers habitants. Les restes fossilisés de l’humanité au Myanmar et ceux des nations des contreforts de l’Himalaya voisin suggèrent qu’au moins les crêtes basses qui traversent, même aujourd’hui, les terres marécageuses du Bangladesh, ont certainement été visitées depuis des temps très anciens. Les sols incroyablement fertiles des terres deltaïques, sur lesquels, nous le savons d’après les preuves archéologiques, le riz domestiqué était cultivé il y a environ 12000 ans – seulement un millénaire, ou plus, plus récemment que dans la vallée du Yangtsé en Chine – suggèrent que cet établissement atteint au moins aussi loin en arrière.

Et la liste de la végétation mondiale qui pourrait bien avoir des origines dans ce fertile «Jardin d’Eden» est apparemment sans fin. La cuisine «indienne» est devenue la «incontournable» pour les repas au restaurant / à emporter au Royaume-Uni et dans d’autres pays du monde. Il reste regrettable que la grande majorité des exploitants de ces établissements de restauration dans le monde se cachent toujours derrière la description largement comprise du terme «indien» alors qu’en fait jusqu’à 80% des exploitants sont originaires du Bangladesh, avec ses propres traditions culinaires raffinées. . Plus malheureux encore, peut-être, c’est que, même au Bangladesh, la tradition historique d’une cuisine unique est rapidement engloutie – notamment par ce que l’on appelle spécieusement «cuisine fusion» – en fait, ni l’une ni l’autre. Lors d’une présentation d’une agence d’aide internationale il y a quelques années, l’annonce du soutien aux entreprises locales a culminé avec l’annonce de «faire venir des pâtissiers de Singapour. Pour apprendre à faire des pâtisseries danoises! »

Il aurait bien sûr été impoli de se demander si l’expatrié qui a fait l’annonce avait déjà parcouru les autoroutes et les routes du Bangladesh et vécu cette expérience presque unique aujourd’hui du «salon de thé» en bordure de route, avec sa richesse et sa diversité. tradition des snacks, sans oublier une merveilleuse sélection de thés épicés. Qui a besoin de thés en couches alors qu’il y a tant d’épices avec lesquelles, dans certains cas, littéralement, «gingembre» des thés cultivés localement? Non seulement la culture du thé, bien sûr, est un héritage très ancien en tant que «boisson médicinale», dans les contreforts de l’Himalaya, qui, encore aujourd’hui, atteint le Bangladesh dans les divisions Sylhet et Chittagong, mais aussi cette grande diversité de «pâtisseries et grignotines» épicées et sucrées. L’expérience des voyageurs au Bangladesh, aujourd’hui, semble un peu tristement disparaître face à ceux qui, affectant de mépriser les traditions occidentales, semblent en fait considérer les embrasser comme un symbole de statut.

En effet, à Dhaka, il n’est pas facile de trouver bon nombre des «friandises» souvent localisées de la cuisine de grignotines. Alors que l’on se perche sur les bancs primitifs d’un salon de thé au bord de la route, avec le four ouvert délivrant à la fois un arôme appétissant, il n’est pas difficile d’imaginer un héritage similaire, ancien, de voyageurs et de commerçants de passage Il y a, bien sûr, une raison pratique à cela . Les voyageurs de l’étranger se méfient souvent des magasins de thé en bordure de route; mais c’est la fraîcheur de la production (on peut même souvent dire l’heure de la journée par le casse-croûte frais du four traditionnel chauffé à la flamme) et la vente rapide qui assure l’hygiène. Les intoxications alimentaires dans les restaurants des villes sont malheureusement loin d’être rares. Même la nourriture des cuisines des soi-disant hôtels cinq étoiles ne semble pas à l’abri.

Mais en plus de 15 ans de nourriture au bord de la route, cet écrivain n’a jamais été déçu par des séquelles. Parmi les autres avantages de l’arrivée de l’hiver au Bangladesh, il y a la plus grande facilité de voyager à travers les terres si souvent inondées de façon saisonnière en été. C’était, sûrement, traditionnellement, le début des années commerciales avec l’arrivée des navires de mousson en provenance de l’Ouest. C’est encore la saison, bien sûr, des vacances, des mariages et de l’arrivée dans le garde-manger des légumes frais; c’est aussi la saison des «gâteaux d’hiver», des friandises comme des gâteaux à base d’ingrédients, de noix de coco et de sucre brut. Il est difficile d’être sûr de savoir jusqu’où cet héritage de produits alimentaires en bordure de route remonte, mais depuis, au plus tard, au milieu du dernier millénaire avant notre ère, nous connaissons des commerçants passant par ces terres, en particulier le long de ces autoroutes du monde antique. , les rivières. Il est donc probablement prudent de supposer que la tradition remonte loin dans les traditions culturelles du Bangladesh. Les origines des traditions alimentaires dans les terres sont, sans aucun doute, basées sur les légumes et le poisson.

Nous ne savons pas quand la bête est arrivée dans les terres et a été élevée, mais les anciennes traditions animistes, hindoues, jaïns et bouddhistes étaient toutes opposées à la consommation de viande et, si ce n’est entièrement végétalien dans la tradition, non loin de là. C’était, bien sûr, une question de disponibilité autant que de foi, mais il semble que les deux coexistaient bien, sinon interdépendants à l’origine. C’est bien sûr l’arrivée de l’islam qui a vu l’augmentation de la consommation de viande comme un aliment de base, mais les aliments du patrimoine, en particulier les célèbres bonbons, doivent probablement beaucoup aux cultures agricoles patrimoniales, y compris le riz et le sucre, qui sont tous deux parmi les récoltes qu’il semble probable que les terres du grand delta, essentiellement les terres du Bangladesh actuel, ont données au monde.

Alors que l’on est perché sur les bancs primitifs d’un salon de thé au bord de la route, avec le four ouvert offrant à la fois un arôme appétissant, puis la saveur de collations fraîchement préparées, et l’atmosphère chaleureuse et sociale un peu semblable aux célèbres pubs de campagne traditionnels de Grande-Bretagne, il n’est pas difficile d’imaginer un héritage similaire et ancien de voyageurs et de commerçants de passage. La gentrification pour faire appel à un voyageur contemporain naissant, socialement insécurisé et prétentieux, endoctriné, détruit rapidement le pub de campagne britannique, mais les mêmes influences, jusqu’à présent, semblent heureusement plus lentes à détruire ce grand patrimoine social et culturel du Bangladesh. Bien entendu, l’urbanisation qu’a connue la Grande-Bretagne a ensuite été suivie d’un retour des plus aisés à la campagne; l’urbanisation au Bangladesh n’a pas encore suffi à détruire complètement les plaisirs traditionnels de la campagne.

D’une extraordinaire diversité de saveurs comme le shingara – presque chaque salon de thé semble avoir sa propre recette – à cet ultime «désir diabétique» du kadma sucré et conique, il doit y avoir, peut-être, des centaines de spécialités locales. C’est, pour cet écrivain, une partie intemporelle des bons souvenirs du Bangladesh, de Mughlai Paratha, en passant par Samosa, Nimki, Chola, Pua, Puri, Balushahi, Khejur, Khazi, Goja et, bien sûr, cet autre délice diabétique. , le Jilapi croustillant et sirupeux, et bien d’autres, qui peuvent évoquer la convivialité, les saveurs et le pur soulagement de tout voyageur au repos. On se demande si cela peut, éventuellement, être pour toujours. Pas si les pâtisseries danoises deviennent des substituts à cette tradition incroyablement riche des villes, des autoroutes et des ruelles du Bangladesh. Non, bien sûr, que même les Danois apprécieraient la plupart de ce que le monde décrit comme le «danois» moderne et sans âme. Pourtant, les collations locales et les traditions de la cuisine bangladaise restent de véritables aliments, pour le corps et, surtout, pour l’âme. Un Bangladesh à savourer, avec tous les sens. Tim Steel est consultant en communication, marketing et tourisme.

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